モハメイドペーパーの　　　　　　何が出てくるか 2.2 : ０番鉄道模型

2025年11月28日11:47

カテゴリ: ０番鉄道模型

０番３線式、近鉄擬きの電車の製作（貫通幌、前照灯など）

近鉄電車の前面の幌、現在は片幌だが昭和30年代前半くらいまでは幌吊りが付いた両幌だったので、模型も両幌の姿を再現しようと思う。

パーツ箱からソフトメタルでかなり甘い造りの幌枠を発掘した。買った覚えはなく、貰い物だと思う。左が原型だが近鉄のはテッペンが山型ではないので、写真を見ながらそれらしく整形したのが右。

両面テープで仮止めしてみた。畳んだ状態ならもう少し薄くてよいと思うが、雰囲気的には悪くない。

じっくり眺めると厚みが気になるし、切り詰めるくらいなら作った方がよさそう。どちらにするかはもう少し考えよう。

18日に発注した真鍮パイプが26日の夕方に到着した。

８mm径、300mmで429円だった。

早速加工してみる。左の２個が７mm径、右が８mm径で、かなり印象が違ってくる。長さは５mmとしたが３個作って１個は4.8mmとやや寸足らずになった。これは予備としておく。次は取付け用のステイを作るが、小さい割りには結構手間がかかる。玉電60形で作っているからその時の図面（メモ書き程度）を探してみよう。

タグ：: #近鉄2200新ショーティー; #前面幌; #前照灯

2025年11月20日11:43

カテゴリ: ０番鉄道模型

０番３線式、近鉄擬きの電車の製作（全体像が見えてきた）

秋の夜長ではなく、真っ昼間から工作は進んでいる。

屋根を仮止めしてみたところ、真ん中が少し反り上がっていて、この部分の止めネジをきつめに締めないと側板との間に隙間が出てしまう。そうなると横梁の両端に無理な力がかかるので、補強を車体幅いっぱいに延長した。

トイレ部分の幕板にある臭気抜きのルーバーを作る。0.5ｔの端材に0.8mmの角線を３本並べてハンダ付けする。１本目はいいが2本目、３本目はモタモタしていると全体に熱が回ってバラけてしまう。

両端を切り落として整形。

幕板に置いてみる。小さいパーツだからハンダ付けはしないで、塗装前に接着剤で固定する。それにしてもトイレの窓枠はひどいできだな。

車体を仮乗せしてみると左右のフラ付きが大きい。床板の上心皿にあたる真鍮板はコンテナ貨車用の余り物を流用したのだが枕木方向の寸法が足りず、台車枕梁の左右にある振止めの突起に触れていなかったのが原因。端材のストックから１mm厚を探し出して作り直した。

屋根を仮固定した車体を乗せてみる。車体は扉下に靴摺りを付けた。屋根は車体との合いを調整してから湿気除けと目止めを兼ねてラッカープライマーを塗った。パンタはS-514らしく碍子を横置きに改造してみようかと考えている。

トイレ側から。前面はアンチクライマーらしきパーツが付いていて、加工の邪魔だから一時的に取り外したのだが、引っ越しに紛れて行方不明になった。実物は昭和30年以前に撤去されているので、それ以後の時代設定にすれば不要になる。

床下機器はパーツ箱を掻き回して抵抗器、MG、エアタンク各１個を確保した。制御器のCS-5、CPのAK-3は近鉄に使うわけにはいかないから、それらしいものを自作しよう。

前照灯の試作。奥が７mm、手前が６mmのバイプ。

６mmを嵌め込み0.5ｔの板にハンダ付け。内側に段差を付けたのはレンズを嵌めた時のストッパーとするため。

外周を切り落として整形する。

ちょっと長めな感じなので２mm弱切り詰めてみた（左）。外径も若干細めなので8mm径も比較してみたいが、あいにくと手持ちがない。イモンは３mm以上の太いのは扱ってないし、新宿のハンズにはあったけど１ｍ長で1150円。エコーモデルなら300mmで350円なのだが、往復の交通費を加えればハンズとほぼ同じになる。通販でも概ね400円台で、値段とほぼ同じ送料を払うのはアホらしい。いろいろ探したら送料無料のヨドバシでも扱っているので昨晩発注した。取り寄せだから少し日数がかかるが、届いたら試作してみよう。

タグ：: #0番; #近鉄2200系新ショーティー

2025年11月07日20:22

カテゴリ: ０番鉄道模型

０番３線式、近鉄擬きの電車の製作(車体の補強など)

気がつけばもう２年がかりになっているのだが、状況は一進一退を繰返している。

８月18日、腐食した窓枠を外し、ついでにシル・ヘッダーも外したところ。熱で延びてヘロヘロになってしまったまま、しばらく放置されていた。

0.3ｔの洋白板から窓枠を切り抜く。薄いせいか糸鋸、ヤスリもよく引っかかった。

10月22日、側板はヘロヘロのまま窓枠をハンダ付けした。熱したあとを水に濡らしたテッシュペーパーで冷やすという作業を続けたら、凸凹はだいぶ収まってきた。

シル・ヘッダーも取付けた。部分的な反りは指で押して強引に癖を直す。

10月27日、車体幅の維持と屋根板の取付けを兼ねて横梁をハンダ付けする。モーターの位置を避け、前後と真ん中の３箇所。車体幅が60mmになるには58.6mmにする必要があるので、慎重にヤスリがけして調整した。

横梁は0.4ｔとしたのだが、ハンダ付けの熱で反りが出てしまった。無理に直すとハンダが外れるので、一旦外して１×３の帯材で補強を入れた。

車体裾の補強は１×５の帯材。これをガッチリとハンダ付けしてベコベコを押さえ込もうというわけだ。アングルより強固でEF65でも採用している。床板が６mm厚なので、位置決めの簡単な治具を作った。最初の１箇所を正確に固定するには、手が３本くらい必要になる。治具を間隔を置いて２箇所並べてその間を押さえれば楽なはず、というのは作業が終わってから気付いた。

車体裾は扉と面一にするため真鍮の帯板をハンダ付けしてあるから、真鍮同士でハンダは綺麗に流れてくれる。

扉上のヘッダーを切抜く。スリットの中間で切分け、さらに両脇を切離す。所要４個で2個は予備としたが、最後にニッパーで切離したのがすっ飛んでしまい、どうしても見つからなくなった。

扉上のヘッダーも取付けた。扉の靴摺りは最後に取付ける。

屋根板を仮置きしてみる。さて雨樋をどうしようか。実物は張上げ屋根なのだが、金属車体に木製屋根では一体化するのは無理。屋根肩まで外部色にして遠目に張上げ屋根らしく見せる手もあるけど、近寄れば継ぎ目はわかる。外板上端に屋根布押さえの細い角材をハンダ付けして、新旧折衷タイプにしてもよいのだが、そうなると模型は実物より幕板が狭くなっているのが余計に目立ってしまう。秋の夜長（今日は立冬だけど）にじっくり考えるとしよう。